很高兴能够参与这个服装设计制图问题集合的解答工作。我将根据自己的知识和经验，为每个问题提供准确而有用的回答，并尽量满足大家的需求。

1.服装结构制中的三大要素

2.什么是服装结构原理和制图?与制版的联系是什么?

3.纸服装的设计制作方法与步骤

4.服装设计用什么绘图软件？

5.服装结构制图学不好怎么办？

服装结构制中的三大要素

       　现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

        一、服装款式与服装结构制图

       　服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图(或附背面图)，不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

       　正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

        (1)品种名称

       　首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大;而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

        (2)款式结构

       　款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝;在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等;以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

        (3)外形轮廓

       　外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。

       　H型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。

       　X型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。

       　A型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。

       　V型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。

       　T型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。

       　O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。

       　从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。

        (4)线的造型和用途

       　服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折 裥 、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。

        (5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

       　服装往往是不同的衣片进行组合而成，而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度，往往是以腰节、臀高线、身高等为基准，肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的.增减，袋口大往往胸围大为基准，如腰节线下面的挖袋袋口大，男装一般为B/10+5cm左右，女装一般为B/10+4cm左右，对于腰节线下的贴袋，男装袋口大一般为B/10+6cm左右，女装一般为B/10+5cm左右，袋长一般为袋口大的1.2倍，袋盖高度一般为袋长的1/3，袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右，等等。

        二、服装材料与服装结构制图

       　服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成，不同的服装面料由于采用的原料，纱线、织物组织、加工手段等不同，而具有不同的性能，从而影响服装结构制图，主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。

       　不同的材料质地，其所具有的性能不同，如丝绸织物比较轻薄柔软，毛织物厚重挺括，所以在裁制丝绸织物时，斜丝绺处应适当进行减短和放宽，以适应斜丝绺的自然伸长和横缩，对于质地比较稀疏的面料，要加宽缝份量，以防止脱纱需要，对于有倒顺毛、倒顺花的面料，在服装结构制图时要在样板上注明，以免出现差错。

       　材料的缩率也影响服装结构制图，材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、热烫缩率，所以在服装结构制图时要进行相应的处理，对于裤装，只要在样板上加上水洗缩率、熨烫缩率即可，对于西装，在前衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率即可。

       　材料的经、纬丝绺伸缩弹性大，富有弹性，易弯曲延伸。一般裤长、衣长、袖长、裤腰取经向，滚条、喇叭裙等一般取斜向。

        三、服装工艺与服装结构制图

       　在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去缝的缝份为1.4cm，假如包缝宽为0.6cm，被包缝应放0.7-0.8cm缝份，包缝一层应放1.5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。

什么是服装结构原理和制图?与制版的联系是什么?

       从不同的方面来回答，你这个问题的答案很多

       但如果是光从成为服装设计师的基本条件来说，可以从以下四个方面分析，供你借鉴。

       一是兴趣，二是基本功，三是耐心，四是文化艺术修养。

       兴趣是你对服装设计要充满热情和向往。和做任何其他工作一样，兴趣也是服装设计工作的敲门砖。首先你要喜爱服装，喜欢看不同的漂亮衣服，看衣服的颜色搭配，看衣服是怎么做的，看衣服的面料是什么样的。你在看这些服装要素的同时，服装的基本知识在你脑中就会悄悄的形成了。

       服装设计基本功分成两个方面。

       一个方面是服装设计和大多数艺术设计一样需要一定的绘画基础，主要指素描、色彩及其构成和原理。服装设计和多数设计工作一样，需要经历创作思路到现实成型的基本过程，在这个过程中，你需要把思路用一种可见的方式传达给下一个制作环节，这种可见的方式就是制图，也就是绘制服装效果图和服装款式图。素描是任何绘画的基础，它强调的是绘画者的手绘能力。色彩学能告诉我们色彩的不同感情、象征意义及其它们之间的调配原理。图案及图案的形式更能让服装设计师进行直接运用。这些知识在我们今后的服装设计中都是非常有用的。另一个方面就是要了解服装构成要素的经验知识，也就是面料、色彩和款式三要素及其应用。

       为什么要把耐心也放到基础上去呢？

       服装设计虽然有它有趣和令人向往的一面，但它毕竟也是许多服装工作中的一种，服装设计师的工作和许多其他的工作一样，它也是创造经济价值的一种工作。这种性质就导致了服装设计工作也有枯燥的一面，最终反应在服装不能按照个人思路去设计，而是按照服装的经济价值原则来创造。所以要成为真正的服装设计师还必须要有持之以恒的耐心。朝三暮四是成不了服装设计师。

       文化艺术修养是一个真正的服装设计师所应具备的。

       从更深层的意义上来说，服装代表的是本国的民族文化，只有民族的才是世界的。作为一个服装设计师的终极目标不仅仅是单纯的设计服装，而是要建立自己的服装品牌，将自己的设计理念用不同的方式传达给大家，乃至世界每个角落。这是一条非常漫长的路，需要你不断的攫取中国文化土壤，结合实用服装的基本经济功能，从而创造一条无人能逾越的风格独有的服装道路。如果你只想做个普普通通的服装设计师，谈文化修养的必要性是没必要的。

纸服装的设计制作方法与步骤

       服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。

       1.推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。

       工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素：

       (1)要适应人体体型变化规律。

       (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。

       (3)便于推画放缩和纸样的清晰。

       以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。

       2.推板的原则：

       (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。

       (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。

       3.推板的方法：

       (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。

       (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。

       (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。

       (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式：

       ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。

       ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。

服装设计用什么绘图软件？

       服装平面制图

       服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。

服装结构制图学不好怎么办？

       服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。１．面料：体现服装产体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。２．里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。材料有羽纱、羽缎、绸等。３．衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等。４．填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆毛等。５．胆料：填料的套件。松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。胆料用织物常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布等。

       上装前身部位的名称

       1.肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位.

       2.领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位.

       3.门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位.

       4.里襟 指钉扣的衣片.

       5.止口 也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿.

       6.搭门 门襟与里襟叠在一起的部位.

       7.扣眼 纽扣的眼孔.

       8.眼距 指扣眼之间的距离.

       9.肩窿 也叫袖孔. 是大身装袖的部位.

       10.驳头 门里襟上部向外翻折的部位.

       11.平驳头 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头.

       12.戗驳头 驳角向上形成尖角的驳头.

       13.胸部 指前衣片前胸最丰满处.

       14.BP点 即人体乳头点.

       15.腰节 指衣服腰部最细处.

       16.摆缝 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝.

       17.底边 也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位.

       18.串口 指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线.

       19.驳口 驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线.

       20.下翻折点 指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐.

       21.单排扣 里襟上下方向钉一排钮扣.

       22.双排扣 门襟与里襟上下方向各钉一排钮扣.

       23.止口圆角 指门里襟下部的圆角造型.

       24.扣位 钮扣的位置.

       25.滚眼 用面料包做的嵌线扣眼.

       26.前过肩 连接前身与肩缝合的部位,也叫前育克.

       27.翻门襟 也叫明门襟贴边,指外翻的门襟贴边.

       28.领省 在领窝部位所开的省道.

       29.前腰省 开在衣服前身腰部的省道.

       30.腋下省 衣服两侧腋下处开的省道.

       31.前肩省 开在前身肩部的省道.

       32.肚省 在西装大口袋部位所开的横省.

       33.通省 也叫通天落地省.指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝.

       34.刀背缝 是一种形状如刀背的通省或开刀缝.

       上装后身部位的名称

       1.总肩宽 在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的部位.

       2.后过肩 也叫后育克,指连接后衣片与肩合缝的部位.

       3.背缝 又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝.

       4.背衩 也叫背开衩,指在背缝下部的开衩.

       5.摆衩 又叫侧摆衩,指侧摆缝下部的开衩.

       6.后搭门 门里襟开在后背处的搭门.

       7.领窝 前后衣片在肩部缝合后,再与领子缝合的部位.

       8.后领省 指开在后领窝处的领省,多呈八字形构成.

       9.后肩省 开在后身肩部的省道.

       10.后腰省 开在后腰部的省道.

       今天关于“服装设计制图”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题，并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。